В Российском этнографическом музее до 5 марта была открыта выставка «Шелковые нити Узбекистана». Декоративные вышивки и ткани — одни из старейших видов традиционного прикладного искусства народов Средней Азии. Сотрудники редакции подготовили для вас фоторепортаж, а также поговорили с куратором экспозиции Татьяной Емельяненко.
Татьяна Григорьевна Емельяненко — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Российского этнографического музея.
Могли бы Вы рассказать об особенностях декоративной вышивки Узбекистана?
- На выставке были представлены вышитые изделия и образцы традиционных кустарных шелковых тканей, которые датируются второй половиной XIX — началом ХХ в. Эти использование шелка, который придает им особую изысканность.
В прошлом искусством вышивания владели практически все женщины. По традиции такой комплект вышивок различного размера и назначения должен был входить в состав приданого, и в его подготовке должны были участвовать все родственницы. Вышитыми покрывалами устилали постель новобрачных, украшали их комнату, а потом хранили как залог счастливой жизни. В каждом городе и даже селении сложились свои орнаментальные приемы и цветовые решения. Например, типичными для композиции вышивок из Нураты являются стилизованные букеты, расположенные в четырех углах центрального поля, а в Ургуте там помещали треугольные фигуры, напоминающие старинные амулеты «тумор». В вышивках Ташкента почти вся поверхность заполнялась однотипными округлыми фигурами, а в бухарских узор мог располагаться в ромбовидной сетке. При этом каждая имеет свою индивидуальность, обусловленную фантазией и мастерством вышивальщиц.
Растительный мотив в вышивке определен традициями ислама?
- Такие мотивы характерны для исламского изобразительного искусства как метафора сада, райского сада, к которому должны стремиться правоверные. Народной фантазией в растительные формы преобразовывались также бытовые предметы, зооморфные сюжеты, космогонические знаки. Но истоки орнаментальных образов народов Узбекистана значительнее глубже — это территория древней земледельческой культуры, в которой с растительным миром традиционно связано не только практическое, но и символическое благополучие людей.
Имеют ли орнаменты и цветовая гамма особое значение?
- Орнаменты и расцветка, использованные в свадебных вышивках или других случаях имеют как раз не столько декоративное значение, сколько магическое. С одной стороны, они символизировали счастливую, полную достатка и благополучия жизнь, олицетворяли жизнеутверждающее начало. С другой — благодаря своей символике, яркости и пестроте красок служили своего рода оберегами, отгоняющими от молодой семьи злые силы. Даже само великолепие вышитых узоров символизировало красоту мира, в котором ей предстоит жить. На вкус европейцев такая может показаться излишней. Но сочетание узоров и расцветки с природным ландшафтом и солнечным светом, которым так богата узбекская земля, смотрится чрезвычайно органично и художественно выразительно.
Какие принципиальные различия в мотивах вышивки оседлых и кочевых народов?
- У кочевых в прошлом народов, к которым в Средней Азии относятся казахи и киргизы, основными элементами орнаментов являются стилизованные зооморфные фигуры или их части. Например, рога барана, которые изображаются в виде спиралевидного узора, или копыто лошади в виде подковообразной фигуры и пр. Именно с животным миром были связаны основные занятия, обеспечивающие жизнь и благополучие этих народов. Его образы символизировали процветание, служили оберегами и занимали главное место в орнаментальном искусстве. У оседлых земледельческих народов, к каким принадлежат узбеки и таджики, напротив, основным мотивом является растительная тема. В традиционном декоративном искусстве, в орнаментах или их образах отражаются история, образ жизни, мировоззрение того или иного народа, поэтому они всегда наполнены глубоким смыслом и содержанием.
Как изготавливались и окрашивались шелковые нити в Средней Азии?
- Искусство шелководства известно в Средней Азии с V в. Оно включало умение выхаживать шелковичного червя и получать из коконов шелковые нити. Наиболее распространенным был способ, при котором коконы шелкопряда вываривали в больших котлах и, подцепив концы образующих кокон нитей, вытягивали их в одну, разматывая таким образом коконы. Этим сложным делом занимались особые ремесленники. Крашение шелка — это уже специальное ремесло. Причем красили не готовую ткань, а нити перед изготовлением. В прошлом использовали натуральные красители — корни, листья различных растений, минералы, получая самые разнообразные оттенки тех или иных цветов. И только в последние десятилетия XIX в. стали применять анилиновые красители, благодаря которым упростился процесс крашения, но утратилось благородство и разнообразие красок, которые отличали старинные образцы.
Расскажите, пожалуйста, о производстве тканей.
- В отличие от вышивального искусства шелкоткачеством занимались мужчины. На выставке были представлены образцы, орнаментированные путем перевязки и последовательной окраски нитей основы перед тканьем в соответствии с нанесенными на них контурами будущего узора. В процессе окраски по краям зарезервированных участков немного, но все же затекала краска, поэтому на готовой ткани узоры получались с расплывчатыми, как у облака, очертаниями, отчего к названию таких тканей добавлялось определение «абр» (облако). Как «абровые» они получили повсеместную известность, хотя в международной текстильной практике их называют «икат». Эта техника известна многим народам мира, но везде, где ткани орнаментировали таким образом, они использовались только в специальной ритуальной одежде и среди узкого социального круга людей. Однако в Средней Азии они получили массовое распространение в костюме всех народов региона, хотя ткали их только в узбекских и таджикских городах, причем наиболее крупных — в Бухаре, Самарканде, Коканде, Маргелане, Ходженте. На выставке были показаны бухарские ткани, ассортимент которых в то время был наиболее богатым, а бархат вообще уже ткали только в Бухаре.
Использовались ли чисто шелковые ткани в костюмах?
- Прежде всего, в женской одежде: в мужской шелк считался излишней для мусульманина роскошью, и молитва одетого в такую одежду правоверного могла не дойти до Аллаха. А в женском костюме шелк, напротив, воспринимался как оберег. Дополнительное магическое значение ему придавали узоры — еще более стилизованные, чем в вышивках, но также наполненные древним сакральным смыслом. Обязательной считалась сшитая из абровых тканей одежда невесты, и даже если семья не могла себе этого позволить, одалживали на время у родственников или соседей.
Татьяна Григорьевна Емельяненко — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Российского этнографического музея.
Могли бы Вы рассказать об особенностях декоративной вышивки Узбекистана?
- На выставке были представлены вышитые изделия и образцы традиционных кустарных шелковых тканей, которые датируются второй половиной XIX — началом ХХ в. Эти использование шелка, который придает им особую изысканность.
В прошлом искусством вышивания владели практически все женщины. По традиции такой комплект вышивок различного размера и назначения должен был входить в состав приданого, и в его подготовке должны были участвовать все родственницы. Вышитыми покрывалами устилали постель новобрачных, украшали их комнату, а потом хранили как залог счастливой жизни. В каждом городе и даже селении сложились свои орнаментальные приемы и цветовые решения. Например, типичными для композиции вышивок из Нураты являются стилизованные букеты, расположенные в четырех углах центрального поля, а в Ургуте там помещали треугольные фигуры, напоминающие старинные амулеты «тумор». В вышивках Ташкента почти вся поверхность заполнялась однотипными округлыми фигурами, а в бухарских узор мог располагаться в ромбовидной сетке. При этом каждая имеет свою индивидуальность, обусловленную фантазией и мастерством вышивальщиц.
Растительный мотив в вышивке определен традициями ислама?
- Такие мотивы характерны для исламского изобразительного искусства как метафора сада, райского сада, к которому должны стремиться правоверные. Народной фантазией в растительные формы преобразовывались также бытовые предметы, зооморфные сюжеты, космогонические знаки. Но истоки орнаментальных образов народов Узбекистана значительнее глубже — это территория древней земледельческой культуры, в которой с растительным миром традиционно связано не только практическое, но и символическое благополучие людей.
Имеют ли орнаменты и цветовая гамма особое значение?
- Орнаменты и расцветка, использованные в свадебных вышивках или других случаях имеют как раз не столько декоративное значение, сколько магическое. С одной стороны, они символизировали счастливую, полную достатка и благополучия жизнь, олицетворяли жизнеутверждающее начало. С другой — благодаря своей символике, яркости и пестроте красок служили своего рода оберегами, отгоняющими от молодой семьи злые силы. Даже само великолепие вышитых узоров символизировало красоту мира, в котором ей предстоит жить. На вкус европейцев такая может показаться излишней. Но сочетание узоров и расцветки с природным ландшафтом и солнечным светом, которым так богата узбекская земля, смотрится чрезвычайно органично и художественно выразительно.
Какие принципиальные различия в мотивах вышивки оседлых и кочевых народов?
- У кочевых в прошлом народов, к которым в Средней Азии относятся казахи и киргизы, основными элементами орнаментов являются стилизованные зооморфные фигуры или их части. Например, рога барана, которые изображаются в виде спиралевидного узора, или копыто лошади в виде подковообразной фигуры и пр. Именно с животным миром были связаны основные занятия, обеспечивающие жизнь и благополучие этих народов. Его образы символизировали процветание, служили оберегами и занимали главное место в орнаментальном искусстве. У оседлых земледельческих народов, к каким принадлежат узбеки и таджики, напротив, основным мотивом является растительная тема. В традиционном декоративном искусстве, в орнаментах или их образах отражаются история, образ жизни, мировоззрение того или иного народа, поэтому они всегда наполнены глубоким смыслом и содержанием.
Как изготавливались и окрашивались шелковые нити в Средней Азии?
- Искусство шелководства известно в Средней Азии с V в. Оно включало умение выхаживать шелковичного червя и получать из коконов шелковые нити. Наиболее распространенным был способ, при котором коконы шелкопряда вываривали в больших котлах и, подцепив концы образующих кокон нитей, вытягивали их в одну, разматывая таким образом коконы. Этим сложным делом занимались особые ремесленники. Крашение шелка — это уже специальное ремесло. Причем красили не готовую ткань, а нити перед изготовлением. В прошлом использовали натуральные красители — корни, листья различных растений, минералы, получая самые разнообразные оттенки тех или иных цветов. И только в последние десятилетия XIX в. стали применять анилиновые красители, благодаря которым упростился процесс крашения, но утратилось благородство и разнообразие красок, которые отличали старинные образцы.
Расскажите, пожалуйста, о производстве тканей.
- В отличие от вышивального искусства шелкоткачеством занимались мужчины. На выставке были представлены образцы, орнаментированные путем перевязки и последовательной окраски нитей основы перед тканьем в соответствии с нанесенными на них контурами будущего узора. В процессе окраски по краям зарезервированных участков немного, но все же затекала краска, поэтому на готовой ткани узоры получались с расплывчатыми, как у облака, очертаниями, отчего к названию таких тканей добавлялось определение «абр» (облако). Как «абровые» они получили повсеместную известность, хотя в международной текстильной практике их называют «икат». Эта техника известна многим народам мира, но везде, где ткани орнаментировали таким образом, они использовались только в специальной ритуальной одежде и среди узкого социального круга людей. Однако в Средней Азии они получили массовое распространение в костюме всех народов региона, хотя ткали их только в узбекских и таджикских городах, причем наиболее крупных — в Бухаре, Самарканде, Коканде, Маргелане, Ходженте. На выставке были показаны бухарские ткани, ассортимент которых в то время был наиболее богатым, а бархат вообще уже ткали только в Бухаре.
Использовались ли чисто шелковые ткани в костюмах?
- Прежде всего, в женской одежде: в мужской шелк считался излишней для мусульманина роскошью, и молитва одетого в такую одежду правоверного могла не дойти до Аллаха. А в женском костюме шелк, напротив, воспринимался как оберег. Дополнительное магическое значение ему придавали узоры — еще более стилизованные, чем в вышивках, но также наполненные древним сакральным смыслом. Обязательной считалась сшитая из абровых тканей одежда невесты, и даже если семья не могла себе этого позволить, одалживали на время у родственников или соседей.
Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru
Ваш комментарий
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии
Авторизоваться